Как итальянская еда стала такой же американской, как яблочный пирог

В своей новой книге, Как итальянская кухня завоевала мир», — Джон Ф. Мариани, корреспондент по вопросам еды и вина Эсквайр журнала, рисует рост кухни через ее трансконтинентальные метаморфозы от провинциальных крестьянских блюд до превращения в съедобного посла диаспоры, которая доминирует как в элитном, так и в низкокачественном сегменте ресторанов вне дома. Хотя название Мариани указывает на глобальную перспективу, особое внимание в книге уделяется итальянской кухне в Америке и, в частности, тому, как она стала итало-американской едой, отдельным видом, который до сих пор представляет Италию и итальянскую культуру во всем мире.

В Америке есть культура и кухня, сформированные в основном ее иммигрантами, и огромная волна из 5 миллионов итальянцев, прибывших между 1880 и 1910 годами, принесла с собой идеи о еде, которые полностью изменили американский гастрономический ландшафт. Более 80 процентов этих иммигрантов были выходцами из бедных и сельских районов юга Италии, из таких мест, как Сицилия и Кампанья, где они мало знали о ресторанах, но имели традицию простых, сытных блюд, которые они старались поддерживать в своей приемной стране с помощью ничтожные ингредиенты, которые были им доступны.

С 1860 года, когда идея ресторанов стала популярной во Франции, и на протяжении 100 лет после этого французская кухня определяла рестораны вне дома. Это был сложный и трудоемкий, изощренный мир переработки, который формировал представления людей о том, что значит обедать вне дома. В этом контексте маленькие пиццерии и траттории, где подают итальянские блюда из нескольких простых ингредиентов, считались простой крестьянской едой, едой бедных иммигрантов.

После Второй мировой войны итальянская кухня начала вторгаться в американскую кухню благодаря таким продуктам, как вездесущие консервированные макароны от шеф-повара Боярди, и благодаря растущей популярности итальянских ресторанов благодаря американским путешественникам, возвращающимся из Италии. Однако на протяжении десятилетий настоящие итальянские ингредиенты все еще не были доступны в США. До 1980-х годов, например, в Америке было невозможно достать оливковое масло первого холодного отжима.

Затем Международный совет по оливковому маслу начал спонсировать и продвигать исследования о здоровом Средиземноморская диета." Это совпало с появлением в Турине движения Слоу Фуд, подчеркивающего ремесленный подход в европейском стиле к созданию продуктов питания. Ну наконец то, оливковое масло была распространена в США, и итальянская еда стала более аутентичной, что, по словам Мариани, распознается самими итальянцами как их собственная кухня.

Теперь региональные и микрорегиональные различия в итальянской кухне хорошо известны американцам, а оливковое масло доступно в каждом супермаркете. Идея простой, аутентичной итальянской еды, приготовленной из продуктов высочайшего качества, стала новым стандартом питания вне дома в Америке, который настолько широко распространен, что трудно представить, что не так давно было время, когда популярные журналы объяснить, как есть пиццу.

Кликните сюда купить книгу на Amazon.